Partimos de Cusco de madrugada hacia el Valle Sagrado. Como venía siendo habitual, para que la distancia fuese más llevadera, el camino se iba haciendo en etapas cortas con paradas en los puntos de mayor interés que nos salían al paso. El primero fue Awanakancha, un centro surgido de la iniciativa privada para poner en valor la  industria textil tradicional peruana. El proyecto resulta muy interesante desde todos los puntos de vista al acercar al turista el proceso completo de transformación, desde la materia prima presente en la lana de las llamas, guanacos, alpacas y vicuñas allí estabuladas, hasta la elegantísima tienda donde se exhiben los tejidos acabados. Aunque ya los habíamos visto en libertad en los extensos pastos del altiplano, los más atrevidos, tuvimos la oportunidad de ofrecerles un puñado de alfalfa fresca que, de un tirón con sus potentes mandíbulas, arrancaban de nuestras manos nerviosas.

A mí, que desde siempre me han fascinado las ovejas y cabras, estos camélidos me impresionaron tanto como a los mismos conquistadores que no dudaron en calificarlos de extraña mezcla de oveja y camello, convencidos que tras bajar del Arca de Noé, se extraviaron en estos parajes dónde acabaron haciendo su hogar ¡qué grande y genial es la imaginación humana!. Con toda justicia la imagen altiva de la llama ocupa un puesto preferente en la bandera nacional peruana porque pocas cosas representan tan bien a los Andes y su historia como ella, que desempeñó un papel tan importante como fuente de alimento, abrigo, transporte y víctima ritual en el largo período prehispánico.

En la iniciativa participan familias agrupadas en cooperativa de la propia comunidad rural, herederas del ancestral legado cultural que contribuyen a recuperar. El proceso de hilado, teñido y tejido lo realizan in situ hombres y mujeres ataviados con la vestimenta tradicional, haciendo uso de técnicas artesanales ancestrales. Con los vellones de lana que penden de los palos de la cabaña, ya teñidos y transformados en hilos, laboriosos dedos se desplegaban con prodigiosa rapidez sobre el telar para tejer sobre esa urdimbre tejidos con colores tan bellos como los del mismísimo arco iris. Ordenadamente colocadas en los anaqueles de la tienda o desplegadas sobre mesas o maniquís, cada prenda es una manzana de la tentación del Paraíso a la que pocas Evas y Adanes son capaces de sustraerse. Pero el pecado allí tiene su recompensa porque el que compra no sale con una hoja de parra cubriendo las pudendas partes sino con un bonito jersey de alpaca, un pañuelo de carísima vicuña o un sencillo chullo de lana de llama para cubrirse las orejas del temible frío nocturno andino.

Llevados por la pasión que nos provoca el arte mozárabe, nada más llegar a León, sin dejar siquiera las maletas, nos acercamos a San Miguel de Escalada, próximo a Mansilla Mayor, donde íbamos a pernoctar. Por más prisa que nos dimos, otros se nos adelantaron por lo menos en mil cien años. Huyendo del temprano radicalismo de la fe mahometana impuesto a los cultos emires omeyas de Al Ándalus por fanáticos alfaquíes, doctores en la ley islámica, llegaron a mediados del s. IX a estas tierras del norte peninsular grupos de cristianos llamados mozárabes por vivir largos años bajo la dominación musulmana. Trajeron consigo sus reliquias, la fe en Cristo y las técnicas constructivas que habían aprendido de los alarifes sarracenos. En la falda de un cerro desde el que se domina la​ rica vega del río Esla levantaron este precioso monasterio. Con habilidad de orfebres, los recién llegados amalgamaron en un crisol imaginario, el más grande de todos cuántos existen, elementos de culturas anteriores para obtener un estilo de características propias y personalidad bien definida del que la iglesia de San Miguel de Escalada es un magnífico exponente. El edificio me recuerda a uno de esos cofres en miniatura en los que las reinas medievales guardaban sus joyas. Se me antoja que éste tiene 12 cerraduras, una por arco. Su belleza es solo comparable a la de los dibujos miniados con que los monjes ilustraron en los scriptorium sus libros sagrados. El resultado, ya lo veis, es un edificio donde la sobriedad decorativa acentúa la elegancia de las formas y combina con tal gusto elementos romanos, visigodos y prerrománicos, que bien merece esta corriente artística llevar el nombre de aquellos esforzados cristianos, tan arabizados estéticamente que, sus arcos de herradura y la ausencia de imágenes en el recinto sagrado, prohibidas en el Corán, hubiesen válido por sí mismos para confundir a Almanzor la humilde iglesia monacal con una mezquita califal.

 

3 mayo 2017

Desde que el hombre se irguió sobre sus pies hace millones de años ninguno hemos dejado de caminar a alguna parte por trabajo, por placer, por escapar o, simplemente, por poder vivir. Las razones que nos llevaron este fin de semana a Elena y a mí en pos de las pasos de Alejandro hasta el páramo leonés fueron de índole amorosa filial. Apenas han pasado dos semanas desde que nuestro benjamín de un 1,90 m. se marchó de casa para labrarse un futuro y ya sentimos el vacío de su ausencia. La casa está más limpia pero también mucho más triste ¡quién lo diría! Ahora entiendo mejor a mi madre cuando se quejaba de que hoy no hay familias porque cada uno está por un lado. Han hecho falta algunas rondas de vino de prieto picudo y albarín por el barrio Húmedo de León para hacerse a la idea de que esto es ley de vida y mentalizarse de que, al fin y al cabo, será un pretexto perfecto para seguir visitando esas preciosas tierras leonesas.

3 mayo 2017

5 mayo 2017

El sábado dormimos en Mansilla Mayor, a tiro de piedra de León, en Casa Joaco, una bonita casa rural con muebles tradicionales, sin estridencias ni decoraciones exageradas a las​ que tan aficionados son algunos hosteleros​ que no dudan en colgar una rueda de carro al techo a modo de lámpara para resaltar la rusticidad de su establecimiento. La casa tiene la ventaja de ser un excelente punto de partida para visitar la iglesia mozárabe de San Miguel de Escalada, el monasterio cisterciense de Santa María de Sandoval y las murallas medievales de Mansilla de las Mulas. Situado en un descampado cercano, un monasterio del s. XII languidece, como tantos otros, preso de la desidia de la administración y el peso de los años. Está cerrado al público vivo y pasar a visitar la iglesia románica depende de la voluntad de los caseros o de que hayas entregado tu alma previamente y te lleven en un ataúd al cementerio colindante. Como no se dio ninguna de las circunstancias tuvimos que conformarnos con las vistas desde el exterior. Los monjes cistercienses, fieles a la regla de San Benito, trasladan a sus edificios religiosos el espíritu ascético que ellos mismos adoptaron en su vida monacal, como se puede comprobar en los ábsides de la iglesia desprovistos de adornos innecesarios que distraen el pensamiento hacia Dios. En esa forzada austeridad la vista se dirige a los únicos elementos que resaltan en sus paredes: los haces de triples columnas, las ventanas abocinadas y los canecillos que soportan la pesada cornisa. La portada que da acceso al cementerio es una belleza singular compuesta a base de molduras simples y en zigzag que arrancan de finos capiteles labrados con motivos vegetales o de cestería. Una peregrina se aleja un par de centenares de metros del camino jacobeo para visitar el monasterio; da dos vueltas por sus alrededores​ buscando un acceso que le lleve al interior hasta que, incrédula, comprende que no tendrá ocasión de pasar dentro. ¡Es la maldición de estar vivo!

 

 

  

6 mayo 2017

7 mayo 2017

Amanece un día despejado, azul límpido que invita a pasear hasta la ermita de Aradón, desde donde se traerá en alegre romería a la patrona de Alcanadre. Salimos por lo hortales del regadío, entre espigadas esparragueras​ que esconden bajo tierra sus últimos brotes de temporada, perales, almendros cargados de frutos verdes y viñedos. A la altura del Pedrón nos incorporamos a la Vía Verde, un tramo del GR-99, un sendero de Gran Recorrido que atraviesa un área de alto valor ecológico. A la derecha el río se abre paso entre los sotos que lo bordean, con su corriente mansa. Álamos, chopos, fresnos, tamarices, espesas zarzas y madreselvas se disputan un lugar en sus orillas donde reflejarse. A la izquierda, los renuevos de las viñas visten de verde las ordenadas cepas que se disponen en rectilíneas formaciones. Próximos a la ermita, una nutrida colonia de buitres leonados nos contemplan desde la altura de los farallones de yeso y arcillas cortados a cuchillo. En una vaguada asoma la pequeña iglesia, al borde de un profundo tajo. A un costado, un tamariz donde reposan la cenizas de seres queridos, al otro, nidos excavados en los ribazos por abejarucos de plumajes multicolores. De la antigua iglesia templaria del s. XIII solo queda de testigo una preciosa imagen tallada en piedra arenisca de una virgen románica que se conserva en el altar de la iglesia de Alcanadre. En su lugar hay una remozada ermita del s. XVIII que tiene mucho más valor sentimental que material, aunque a mis ojos su rusticidad la haga admirable. Misa y almuerzo al aire libre sirven para estrechar lazos entre las gentes de la pequeña comunidad a golpe de tragos de vino y chascarrillos. Luego, regreso a casa acompañando a los quintos que , después de la noche anterior en vela por la juerga portan, con no poco esfuerzo sobre sus hombros, a la virgen por la empinada cuesta del Encinar. En el pueblo la reciben el grupo de danzas regionales que bailando la acompañan hasta la puerta de la iglesia. La fiesta se cierra de madrugada con un espectáculo de striptease en el bar de la Unión. Extrañas costumbres que de día arropan a la virgen y de noche desnudan a una bailarina y un boy en un inaudito maridaje entre lo divino y lo humano.

 

9 mayo 2017

Aprovechamos el día libre de Alejandro para acercarnos a visitar una de las 10 maravillas que no deben perderse en León, según una publicación turística de la provincia, información que ya había contrastado por mi parte con un amigo leonés. La Cueva de Valporquero está a poco menos de 50 kms de la capital en dirección norte, en la vertiente sur de la cordillera cantábrica. El pronóstico del tiempo daba lluvias pero desde hace años el agua nunca ha sido para mí motivo de preocupación salvo si escasea. Nada más subir el empinado puerto de montaña que conduce al pueblecito de Valporquero de Torío nos recibió un vendaval de gruesos copos de nieve que desaparecieron como por ensalmo nada más llegar a la entrada de la enorme gruta. El agua trabaja con un contrato de tiempo indefinido y paciencia infinita desde hace millones de años modelando en su interior caprichosas formas que con el vaivén de las sombras​ se transforman en seres fantasmagóricos que emergen de las cavidades de la caverna o se descuelgan de los techos como jirones de cortinajes. En el silencio de la cueva millones de gotas se afanan en construir agujas de piedra multiformes nunca soñadas siquiera por las más febriles imaginaciones de los mejores artesanos. Con lentitud de siglos, de milenios, de millones de años se anticiparon a los artífices de la catedral de León y construyeron la suya propia en las entrañas de la tierra, dotándola de órganos con cientos de tubos, bosques de columnas, pináculos festoneados de flores y hasta la imagen de una virgen con el Niño en brazos. El guía apagó las luces y rogó silencio. En la más completa oscuridad sentí el frío de los muertos en un ataúd, por eso, cuando de nuevo se hizo la luz volví a respirar aliviado.

 

13 mayo 2017












14 mayo 2017






Mi madre es una fuente inagotable de inspiración. Cinco minutos con ella da para un relato tan largo como las "Crónicas peruleras" que llevan camino de convertirse en la Historia más larga jamás contada. Esta mañana me la encontré en el patio enfrascada con sus flores, pasión que comparte con la cocina y el trato con sor Rosa, la madre priora de las monjas trinitarias. El patio manchego va cobrando aire de cordobés con cada nuevo tiesto que cuelga en la pared, el último, una planta de incienso como ofrenda, con su dulce aroma de perfume, a Flora, diosa romana de las flores, los jardines y la primavera. El trino de un mirlo que ha anidado en el laurel acompaña a la octogenaria jardinera. Nada pueden temer las plantas de una mano que ha acunado a tantos hijos. No les faltarán cuidados ni una visita diaria mientras viva.












16 mayo 2017








¡Cuántos años han pasado desde la última procesión de San Isidro a la que asistí en mi pueblo! Entonces, como críos que éramos, estábamos más atentos a los cohetes que al santo. Recuerdo que uno de ellos cambió súbitamente de rumbo encajándose en la reja de una ventana donde estalló con gran estruendo, reventando los cristales para regocijo del muchacherío y gran disgusto del cohetero. Luego, el largo olvido hasta hoy que me he presentado en la iglesia falto de fe pero dispuesto a compartir el peso de las andas con los agricultores, con los que siempre me he sentido muy a gusto. Y lo he disfrutado ¡vaya que sí!. De camino a las eras los niños de la escuela nos esperaban sentados con sus babis en la acera del colegio ¡qué pasaría por su imaginación al ver a aquel grupo de hombres con una imagen a hombros y la banda de música detrás! El cura se perdió en los rezos y una mujer tuvo que recordarle con ironía que se olvidaba de bendecir los campos, apremiándolo a ser generoso en el dispendio del agua bendita, que tan escasa salía del hisopo, para conjurar la sed que ya padece la tierra. La nuestra la apagamos bajo los arcos del ayuntamiento con cuerva y paloma, ésta última hecha con un aguardiente anisado rebajado con agua que se tomaba muy fresco cuando las televisiones eran de blanco y negro. No faltó jamón, ni queso, ni cacahuetes en la mesa de San Isidro donde siempre hay espacio para un refrigerio tan sencillo como esas buenas gentes que hacen del campo y el ganado su profesión.












17 mayo 2017








19 mayo 2017

El río Torío enrola en su curso alto decenas de arroyos que descienden con ruido sordo de las cumbres de las montañas leonesas para engrosar su cauce de aguas cristalinas. Convertidas en incansable ariete se abren paso belicosas a través de las rocas calizas dejando una profunda cicatriz en las Hoces de Vegacervera. Vencido el farallón rocoso que se interponía a su paso como robusta muralla, se abre en valles más amplios y amables. Huertas y ganados ocupan los prados. Hayedos... y robledales trepan por las faldas de los montes en cuyo seno yace oculto el carbón que décadas atrás llevó prosperidad a la comarca y, de la que hoy, solo queda como recuerdo la vía estrecha de un tren minero. Al tiempo sobrevivió el puente de origen romano de Villalfeide y la iglesia medieval de Coladilla de cuyo alero cuelga como trofeo una enorme verga, dura como una piedra, y dos testículos esculpidos en una ménsula como advertencia a pecadores y envidiosos. En los pequeños pueblos no faltan buenos ejemplos de arquitectura tradicional, sabia y respetuosa con el paisaje y, en sus afueras, rincones como la cascada de Nocedo que llena de alborozo el alma con el sonido de sus aguas precipitándose desde la altura en caída libre. Y así llenamos el día en compañía de nuestro vástago, sin tregua para el tedio, hasta que el sol quiso acompañarnos. Luego bastó con seguir las aguas del Torío para llegar a León, donde las cambiamos por unos vinos en el barrio Húmedo de la capital.

 

  

 

    














23 mayo 2017